Desde el día en que la vestimenta se convirtió en parte de la vida humana se le ha dotado de diferentes contenidos, como estatus social, las costumbres, la estética y todo tipo de conceptos culturales. La vestimenta ha sido el reflejo más directo y realista de la situación social e histórica. Los chinos suelen describir la vida cotidiana sintetizándola en cuatro palabras: ropa, comida, vivienda y transporte; por lo que vestimenta se coloca en el primer puesto. De ahí la importancia que tiene en la vida.

La cultura china de la vestimenta data de los últimos años de la era paleolítica de la sociedad primitiva. Los descubrimientos demuestran que hace 20000 años que los pueblos que vivían en el área del actual Beijing ya usaban ornamentos que se colgaban en el cuerpo. Con el establecimiento de la jerarquía, surgieron diferentes rituales que distinguían lo respetable de lo humilde, contribuyendo a la formación de reglamentos, que tomaron forma en la dinastía Zhou (1122–256 a.n.e.), partiendo de la realeza.

ShenyiFuente

Los antiguos chinos prestaban gran importancia a la ropa en las ceremonias solemnes. El shenyi –vestido profundo- significa envolver el cuerpo profundamente bajo la tela. Este estilo está arraigado en la moral y ética de la China tradicional, ya que prohibían el contacto privado entre hombres y mujeres. Está compuesto por una parte superior e inferior, entallado y confeccionado de manera única. Tiene que ser suficientemente largo para cubrir la piel pero sin arrastrar por el suelo. La parte delantera es alargada, formando un largo triángulo, con un corte recto en la parte superior de la cintura y un corte sesgado en la parte inferior de la cintura, cuyo fin es facilitar el movimiento. El corte hecho bajo la axila sirve para facilitar los movimientos flexibles, por lo que la longitud de las mangas puede llegar al codo al ser plegada desde los dedos. Es atado bajo la cintura con una cinta de seda, a la que se le añade una pieza decorativa. El cinturón de cuero apareció más tarde en la ropa de regiones centrales por influencia de tribus nómadas y, a veces, se le incluía una hebilla. Su forma sirve tanto para los letrados como para los soldados. El material usado es el lino, excepto la seda negra empleada en la vestimenta de las ceremonias de sacrificios.

QujupaoFuente

En la dinastía Han (206 a.n.e. – 220 n.e.), el shenyi evolucionó hacia el qujupao, o vestido curvado: una toga larga con delantera triangular y falda redonda. Al mismo tiempo, la toga recta también era muy popular. En las reglas del vestir en las Clásicas de Confucio se dice que la ropa exterior ni se quita ni se remanga, siendo la única excepción cuando ha de cruzarse el río. Más tarde, gracias a la interacción con las tribus nómadas del norte, la gente de las llanuras centrales comenzó a aceptar pantalones con horca, por lo que les permitía sentarse sin arrodillarse antes.

El paofu es el término que se le da a las togas largas, las cuales llevaban todos en la sociedad china. Ésta generalmente tiene mangas anchas y una cincha en la cintura. Lleva un escote profundo que deja ver la ropa, y es llevada generalmente con una cinta negra bordada en el cuello, la cintura y el dobladillo delantero. Se diferencian por su longitud, siendo las largas –hasta los tobillos- usados por los hombres de letras o los mayores de edad; mientras que las que llegan a las rodillas son usadas por los guerreros y los obreros. Incluso cuando se puso de moda el paofu el shenyi no desapareció porque era la ropa por antonomasia de la mujer. Sin embargo, con el tiempo, el primero se mantuvo hasta hoy día y el segundo desapareció.

Durante las dinastías del Norte y Sur (317-589), el estilo paofu evolución hacia una ropa cómoda con mangas abiertas. Las togas largas de los hombres se volvieron simples y las de las mujeres se hicieron más complejas. De mangas anchas y largas faldas, eran piezas triangulares colgadas a modo de borde rollado y patrones decorativos bordados que daban el efecto de niveles y ritmo al movimiento de las mujeres.

Pintura de Gu Kaizhi representa ropa tipica de las mujeres. Fuente 

Las largas togas usadas por generales y soldados eran muy embarazosas para un ejército, por lo que ya, durante el periodo de los Reinos Combatientes (475-221 a.n.e), se optó por hacer cambios que tendieron al estilo de vestimenta de los jinetes nómadas. Sin embargo, este estilo se desechó durante los siglos siguientes, hasta el periodo de las dinastías del Norte y del Sur, que la hicieron de su vestimenta diaria. El Kuzhe tiene dos partes: la superior, que es una toga corta pero con mangas anchas, cerrándose por el lado derecho –hasta entonces se cerraba por el lado izquierdo-; y la inferior, pantalones de cincha cerrada, que pasó de ser estrecho a ancho por motivos de decoro de la China tradicional, y se ataban por debajo de las rodillas. El otro estilo que se adoptó imitando el usado por las tribus nómadas fue el liangdang, que consistía en un chaleco de dos piezas separadas, sujetadas en los hombros y bajo los brazos.

KuzheFuente

Con la dinastía Tang (618–907), llegó el florecimiento cultural y mayor libertad para las mujeres que no se vieron sometidas a acatar los códigos tradicionales del vestir y pudieron enseñar brazos y pecho, o vestidos con elementos exóticos o ropa de equitación. La abundancia de las materias primas y el ambiente social relajado consiguió que el estilo y la tendencia en la ropa fuesen muy variado. Lo más llamativo fue la ropa femenina, complementada por elaborados peinados, ornamentos y maquillaje facial. Demostraban la belleza de su vestimenta de acuerdo con sus condiciones sociales. El ruqun contaba con dos partes: superior e inferior, y con innumerables accesorios y ornamentos que hacían juego; incluyendo una camisa de manga corta o de medio brazo. Mientras el color granate fue el más popular, también se usaban colores como el rojo oscuro, el dorado tulipán, verde hierba, azul marino, amarillo albaricoque o violeta oscuro. También llevaban una pieza de seda puesta en los brazos a modo de adorno. Era una capa ancha y corta que se ponía sobre un hombro. El calzado que hacía juego era de brocados con una cabeza de fénix en la punta, y zapatos hechos con lino o tallos de plantas. Raras veces usaban sombreros. En ocasiones llevaban coronas decorativas de flores y para salir cubrían su rostro con un velo. Había una gran variedad de peinados, llegando a superar los 30 modelos: moño alto, moño espiral, moño reverso, moño triangular, etc. Las horquillas de oro, ornamentos de jade, flores frescas o de seda, decoraban los peinados.   

Ejemplo de ruqun. Fuente

Aunque el maquillaje facial no fue inventado por las mujeres Tang, adquirió un carácter lujoso y extravagante. Se ponían polvos en el rostro, oscurecían sus cejas, coloreaban las mejillas y usaban lápiz de ojos, pero además decoraban su frente con un crescente amarillo a imitación de las etnias minoritarias del noroeste. Las cejas también eran decoradas de forma muy variadas. Los labios fueron pintados según el modelo más popular de cada momento, acompañándolos de un hoyuelo rojo artificial a un centímetro a ambos lados del labio.

Peinados época Tang. Fuente

Comparado con la vestimenta femenina, la masculina era menos vistoso. La ropa típica incluyó el turbante, una chaqueta de cuello redondo y la toga, el cinturón y los zapatos negros de cuero. Ropa que también solían llevar las mujeres.

Vestimenta masculina en época Tang. Fuente

Durante la dinastía Song (960–1279) la vestimenta común fue el beizi. De diferentes longitudes, las mangas pueden ser anchas o angostas, con aperturas en ambos lados, desde la falda hasta la cintura o hasta la axila. Fue popular tanto en hombres como en mujeres de diferente clase social, aunque preferible entre la clase media-alta, ya que la clase baja prefería la chaqueta corta para realizar sus labores. Los hombres lo preferían como ropa informal en su casa, debido a su parte frontal desbrochada.

BeiziFuente

Con los Ming (1368-1644) los hombres dejaron de usar faldas. Lo más típico de la vestidura femenina es el bijia, una chaqueta larga sin mangas que cubre todo el cuerpo hasta las rodillas o que llega incluso más abajo. El brocado se sobrepone a las diferentes texturas y a menudo se añade un ornamento de jade en el cierre frontal. La ropa se hace más elegante que en época Tang, y ayudó a crear una impresión de esbeltez y delgadez en la figura de la mujer.

BijiaFuente

Con los Qing (1644-1911), de etnia manchú, se prohibió que se usase la ropa de la dinastía anterior y los obligó a quitarse sus abrigos y togas, faldas y pantalones y, a los hombres, los obligó afeitarse el pelo de la frente y dejarse una larga coleta en la parte trasera de la cabeza, de acuerdo con la tradición manchú. Esto llevó a continuas rebeliones por parte de los chinos han y el gobierno tuvo que llevar medidas conciliadoras. Así que las mujeres, los administrativos, los jóvenes, los niños, monjes, taoístas y la gente del teatro, funerales y bodas, podían seguir la tradición de los Han; mientras que el resto debía acotarse a la moda manchú.

Hombres Qing. Fuente

Las mujeres manchúes no usaban faldas sino togas con pantalones debajo, su ropa cotidiana más común. Las togas ceremoniales que las damas llevaban fueron decoradas con mangas de casco de caballo, ornamentos y accesorios complicados. Había dos togas diarias: la camisa larga de cuello recto y redondo, con cinco botones y que llegaba a los pies, con o sin mangas; y la capa, que se ponía por fuera de la camisa con aberturas a ambos lados hasta la axila y dibujos de nube decorativos en la punta de las aberturas. Al principio, las togas eran sueltas, pero se fueron haciendo más ajustadas. Peinaban su pelo con un moño simple atrás con dos cuernos soportados por una placa de pelo. A menudo lo decoraban con borlas y grandes flores de color vivo. No se vendaban los pies y sus zapatos eran muy característicos: un tipo de zapato con tacón alto en el medio de la planta. Medía generalmente 3-6 cm, aunque algunos alcanzaban los 15 cm.

Mujeres manchú. Fuente

Durante los primeros años de la dinastía Qing, las mujeres han mantenían su conjunto de dos piezas separadas, compuesto por una chaqueta y faldas. Quienes usaban pantalones eran generalmente humildes. En los primeros años de la fundación de la nueva dinastía, el peinado de las mujeres han fue similar al de los Ming, con moños simples y bajos; pero en los años centrales, comenzó a imitarse a las criadas reales de Qing, poniéndose de moda su moño alto. Las chicas solteras se peinaban con una cola larga, un moño de doble cuerno o un moño espiral. También se puso de moda el peinado liuhaier, que consistía en sacarse flecos en la frente que llegan hasta las cejas.

Como se ha podido comprobar tras la lectura, esto es un simple esbozo de la historia de la vestimenta china durante la época imperial. Los estilos y costumbres en la ropa se han encontrado en constante cambios, presentando diferencias entre dinastías e, incluso, en las distintas etapas de la misma. La etapa contemporánea de la evolución de la moda china no es menos interesante que la de época imperial, pero, por extensión, será tratado en otra entrada del blog. 

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Etiquetas: Arte y Diseño, China, Cultura, Historia, Imperial, Moda, Tradiciones, Vestimenta, p2

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